Forum Le-Pajero.com

BON....

Bonne nouvelle pour moi. Le Contrôle technique est OK. Juste un pare-brise a changer. Le freinage, suspension OK...

Faut juste que je poste tout ce qui a été fait depuis.

Encore bravo a toi , c est clair que l avantage est que tu le connaitras par coeur , j emplois le futur , mais je penses que je peux parler au present "" tu le connais deja par coeur "" ca me rapelles quand j ai refais mon vieu G ...............

Après une pause maladie on reposte.

Etriers FREINS AVANT. J'ai changé les deux cotés.

Kit double pistons et les joints....





On nettoye, on frotte et brosse DREMEL....







Ici on peut y aller avec le serre-joint, la seule limite de jeu c'est avec le joint, on ne risque pas de rayer le piston. On serre doucement, on recentre, on reserre.....
Ah aussi, enfoncez bien les pistons de façon a ce que la gorge soit près du joint a l'intérieur, ca facilite la pose du soufflet ensuite et de sa bague de maintien ( car je me suis poser la question de comment et dans quel ordre on monte le tout à neuf.



Ici avec le support d'étrier neuf et les coulisseaux.

Attelage et lumière AR


J'ai récupéré ca à la casse, moyenant finance bien sur.



Demontage, nettoyage du tout.



Ici on bourre au silicon pour éviter l'oxydation... ( ca tien sur la passat depuis près de 4 ans sans soucis ).



Donc en attendant certaine pièces on s'occupe

Les bavettes, c'est FUN


Pose des deux manquante à L'AR et remise en état de celles AV.

Réparation des câblages ABS.


Bon, un coté j'ai pu récupérer, l'autre foutu, les câbles sont trop oxydés et me sont restés dans la main.

Récupération du bloc Feu clignotant et frein AR.

Alors a l'origine c'est neuf, cassé c'est cassé, réparé a l'arrache ca donne double épaisseur. Enfin on voit presque rien d'un clignotement....

Donc.....




Ceci placé sur le plastique rouge, là j'ai déjà découpé en dessous.


On découpe au mieux.....

On soude au fer a souder ( ici le plastique orange est fait aussi )



Maintenant j'ai la même puissance à droite et à gauche

Eclairage à LED de la plaque d'immatriculation AR.

J'en avait marre sur la passat que ca pourrisse et oxyde tout avec le traditionnel et motif de contre visite de contrôle technique ( j'ai déjà eu le tour car ca BUG tout l'éclairage AR du véhicule ), alors
Bricolage maison étanche.

On récup de l'électronique dans son stock et on monte des LED blanche ( voir schéma sur google ). Un peu de silicone aussi et hop voilou. J'ai vu l'éclairage en milieu sombre au contrôle technique, c'est blanc de chez blanc et ca passe.





Il y a des photos avec des dominos, c'était du provisoire et test, maintenant c'est soudé et protégé.

Peinture dalmatien

On décappe, frameto et peinture anti rouille ( noir ) plusieurs couche de tout.


On vois que le capot a déjà été mastiqué, pas grave ca restera comme ca ( ca fait un creux ).

Injecteurs.



Ici les vieux ( enfin un ) Les neufs sont testés à la pompe de tarrage, tout est ok, j'ai pas mal attendu les joint alu et cuivre pour les remonter alors j'en ai fabriquer en attendant et rechanger par les neuf ensuite.

Rotules...

J'ai eu un petit souci, en demontant le radiateur dont je parlerai un peu plus tard, je me suis apperçu que les soufflets NEUF et rotules neuves avaient des craquelûres.

Bon le site internet m'en a fourni d'autre, donc redémontage.....

y va etre tout neuf ce jojo

C'est exactement ce que m'a dit le gas au contrôle technique : Il est tout neuf ce 4x4. 340.000 kms et pas un poil de pollution en trop.

Radiateur Bouché.

J'ai remarqué que les durites d'eau de liquide de refroidissement étaient bien dures et gonflées à chaud....

Verdict : fuite de pression au joint de culasse. Donc changement du joint de la culasse et tout ce qui ce démonte avec.... ( mais pour plus tard ).

Je démonte d'abord le radiateur.


Et je me dit, t'en qu'a faire, autant démonter le radiateur pour voir dedans.


On décolle toutes les ailettes en cuivre qui certissent les caches en plastique haut et bas.


Et la surprise, des copeaux de fer, des bout de silicone... ( Y a pas quelqu'un qui aurait fait une crasse pour faire cramer le moulin, genre quand on vous saisie votre véhicule ou alors un garage bien consciencieux ).




Alors je me suis fait un petit test au nettoyeur haute pression et beaucoup de conduits sont bouchés. On dirait de la boue et du calcaire.



J'ai du usiner une lame de scie à métaux pour que cela rentre dans les conduits. Donc on ramone on jet d'eau et ca ce débouche.

Je comprend pourquoi cela à chauffé le moteur quand je l'ai eu.
J'ai voulu tout remonter et ZUT les caches haut et bas se sont déformé donc bon pour la poubelle. Tout cela pour presque rien, juste savoir pourquoi ca chauffe car bouché et comme il faut.

J'ai trouvé un radiateur de MONTERO, il ne se monte pas pareil, mais j'ai les fixations sur le chassis, comme tous je suppose. L'avantage, il est entierement cuivre et laiton, pas de joint pas de plastique.

Joint de culasse Pajero 2,8tTD intercooler :

J'ai remonté le nouveau radiateur de Montero, et j'espérai que le faite qu'il ne soit pas bouché ramolisse les durites d'eau car moins de préssion car
l'eau circule mieux.

ET BIEN..... NON, c'est bien un joint de culasse.

Alors on démonte je ne sais combien de truc autour pour avoir accès.
- les tuyaux d'eau, d'air, de vide d'air ( depression ).....
- pattes de fixation de ci ou ca,
- l'alternateur et son tendeur,
- Le bloc en alu qui se fixe sur la pompe à eau (alors la c'est coton, y a des tuyaux qui repartent vers l'arrière de la culasse et ils sont dur dur a enlever) Pour ces petits tuyaux je conseille d'acheter les joints torique car j'ai du redemonter car ca fuyait sur un, donc autant remettre des neuf,

- Le couvre culasse.
Sur le coup je me souvient plus car c'était début Septembre, mais vous avez plus de boulot a enlever toute le basard autour que le changement de joint de culasse.
- le tendeur de chaine sous un coude en alu ou il y a les sondes de clim pour le circuit de refroidissement ( pas de photos précise DSL, donc voir notice ou RTA ). Il est sous une plaque à 2 vis.

Sous ce coude ( photo tournevis ) qu'il faut enlever aussi, se trouve le tendeur.

J'en vient a la chaine de distribution :




Bon, alors on s'en fout de la position du point mort haut ou bas de si ou ca ( je l'explique plus bas pourquoi ).
- On desserre l'écrou de pignon en bloquant l'arbre à cames avec une clé ( à molette ).
- On sort le pignon et SURTOUT ON LAISSE LA CHAINE DESSUS et SUR LES DENTS DU PIGNON, car le pignon a un détrompeur ( impossible de le décaller d'1 millimètre ).
- On attache le pignon et la chaine ensemble avec un petit collier de surgelé ou autre.


- ensuite vous pouvez faire tout ce que vous voulez au niveau du joint de culasse ( impossible de se tromper au remontage de la distribution ).

Si par erreur vous avez déplacer le pignon de la chaine, et bien calage de distribution en vue pour vous, selon la revue technique ( enfin si vous ne savez plus ou il était dans la chaine ).

Joint de culasse :
Avant de l'enlever, prendre des photos de son sens sur la partie bloc moteur ( cela aide pour le remontage les APN )


Ils à l'air bien d'avoir les 340.000 kms au compteur.
On ne voit pas trop sur la photo, mais il y a de la rouille a plusieurs endroits.

ATTENTION, 4 modèles de joint sur le site 4x4..... Je leur ai faite mettre les nombres d'encoches en fonction des épaisseur, car savoir l'épaisseur d'un joint de 340000kms écrasé.... ????
On repère les encoches sur son joint et on commande le même ( 3 pour moi ). On peut les voir s'en démonter, vraiment tout au fond du moteur derrière ( bon courage pour ceux qui essayent LOL ).

Culasse :

J'ai laisser les deux collecteurs, admission et échappement et c'est lourd lourd pour la sortir

- on desserre les vis de culasse ( 20 je crois ), comme sur le schéma du nouveau joint que vous avez acheté. Ne pas oublier les 2 vis qui vont sur le carter de chaine de distribution.

- on sort la bête et voilà. On sort la culasse avec un ami c'est beaucoup plus léger et maniable, et pour faire passer la chaine à travers la culasse aussi ca aide, EN EQUIPE QUOI .






- on observe les saletés, la rouille ( j'ai pas eu le temps de faire des photos, le père l'avait nettoyée avant )....
- on passe un coup d'éponge scotchbritt VERT pour faire la vaisselle ( ca marche, suffit de voir les photos ),

Là ou il y a le marqueur vert, c'est les endroits où il y avait fuite ( ou possibilité ). J'ai passé la culasse avec une règle ( niveau à bulles de maçon ), elle est parfaitement droite, pas déformée ( OUFFFFF ).

J'en ai profiter pour agrandir les lumières d'échappement en alu de la culasse. On peut voir que l'arbre à cames reste sur la culasse.


Par contre le collecteur d'échappement on fonte, c'est beaucoup plus FUN pour usiner.

Partie BLOC moteur :
- on nettoie aussi avec l'éponge à vaisselle, j'ai pas mal gratté par moment pour décoller des bout de joint de culasse collé dessus.
- J'ai un peu usiner quelques passage d'eau.

Remontage :

Et bien dans le sens inverse,
- joint de culasse dans le bon sens
- culasse
- vis ( que l'on serre une fois doucement dans l'ordre de la notice pour placer la culasse, qu'on redesserre, qu'on resserre plus fort et on termine par un angle de serrage, le tout à la clé dynamométrique )
- on remonte le basard autour.

Le plus dur, faire attention au pignon de chaine et au serrage des vis du joint de culasse.

Je n'ai pas assez de recule pour savoir si mon serrage est bon ( j'ai fait comme sur la notice ), juste que c'est passé au contrôle technique.

POMPE D'INJECTION Pajero 2,8TD intercooler : PARTIE 1

Il y a un tutoriel sur le forum mais les photos ne sont plus disponible, alors je vais le faire ici.

j'ai une POMPE "ZEXEL" pour commencer, j'ai vu c'est marqué dessus, enfin cela ce voit une fois qu'elle est démontée .

Je vais faire ce tutoriel surtout pour le fameux joint SPI qui fait prise d'air à la pompe ( enfin soit disant, je verrai bien puisque que j'ai aussi des soucis de broutage et desamorçage de pompe ).

Si vous avez la possibilité d'un appareil photo numérique, je le conseil pour pouvoir repérer le démontage et le remontage.

Pour avoir la pompe dans les mains, il vous faut placer le moteur et son 1er piston en Point Mort Haut :

Pour le point mort haut, enlever le bouchon de remplissage d'huile moteur, et faire tourner le moteur dans le SENS HORAIRE ( clé de 19 je crois sur la poulie en bas ) pour voir la saillie de l'arbre à cames vers le haut ( sous la pointe du tournevis ).
Je marque le PMH au cas ou il vous faudrait recaler la distribution, moi je l'ai fait au cas ou ( mieux vaut prévenir que la galère par la suite )


et démonter :

- Le filtre à air ( pour ma part pour avoir accès au radiateur et son démontage )
- L'intercooler ( si vous en avez bien sur )
- Le Radiateur de refroidissement liquide ( pendant qu'il se vide dans 1 voir 2 bidons on peut démonter la batterie ). Démontez aussi le support en alu qui reçoit les 2 sondes te température de clim et le tuyau "HAUT" du radiateur ( vous allez avoir une petite durite rigide à démonter en dessous, le plus dur étant de la remonter avec ce coude qui gène ). Attention au joint aussi, il est fragile.
- la batterie ( pratique son support pour poser les outils mais surtout pour avoir l'espace nécessaire pour tourner les clés )
- Le récepteur d'embrayage et son boitier pour avoir accès aux vis du démarreur ( pour avoir accès a cela, j'ai du découper la carrosserie, un truc de fou pour passer une clé )
- Le démarreur ( je ne sais pas pourquoi il faut mais je l'ai fait, peut être un peu juste pour sortir la pompe d'injection ? )
Pour le démarreur, je ne sais pas comment ils font en concession pour l'enlever, mais j'ai même pas la place pour passer ma main, ni une douille, et si on arrive a poser une clé a oeil sur la 1ère vis on ne peut pas tourner, et reste la seconde vis plus bas aussi )


Les 2 emplacements des vis du démarreur. ne pas oublier la cosse d'alimentation électrique. ( sur la photo, j'ai ma main, mais pensez bien qu'il y a une pompe à injection à la place )

- la pompe à vide

Il faut démonter les durites par les 2 vis de lubrification ( attention aux rondelles en cuivre, 2 par vis ) et démonter les 2 grande vis en façade ( du 10 je crois )

Voila ou se trouve les vis de maintient de la pompe à vide, 1 au dessus de mon index, l'autre sous mon index c'est 1 de la pompe d'injection. et par la même occasion, sur mon doigt à gauche la vis fait la pompe à vide et aussi la pompe à injection.


- la pompe de lubrification de clim juste à coté ( 1 de ses 2 vis passe par la PI et une fois déboitée, il vous sera plus facile de remonter la PI avec son pignon ).


- Déconnecter les durites de gasoil, arrivée et retour sur le filtre et réservoir

- Déconnecter le retour de gasoil injecteurs
- Déconnecter les 2 durites de " vide d'air " ( je sais pas trop ce que c'est, mais pensez bien a faire des repaires pour les remonter, j'ai mis du blanc correcteur sur une et sur sa fixation, l'autre coulera de source )

- Déconnecter les 4 durites rigide d'injecteur ( clé de 17 je crois )
- Déconnecter l'alimentation des bougie de préchauffage ( je crois qu'il y a aussi les sondes de température.... )



Je suis un adepte du sac congélation pour obturer les durites et autre

Fin de la 1ere PARTIE

a avoir demonter ta culasse tu aurais du la faire eprouver car qui te dit que ça viens du joint de culasse et pas de la culasse qui est fendue.
je te dis ça car je viens de faire la mienne sur un 2.5l et verdic culasse fendue ds la chambre de recombustion du 1er cylindre.
j'avais l'echappement qui passait dans le liquide de refroidissement donc durites dures.
en esperant que ce soit que le joint dans ton cas

@+
lolo

Oui effectivement c'est une possibilité d'avoir une fissure dans la chambre ricardo de précombustion.
J'ai quand même vu pas mal de rouille sur le piston numéro 2 et sur une sortie d'échappement avant le collecteur 4 en 1 pour que cela soit plus un joint de culasse tout pourri ( comme c'était le cas ) qu'autre chose.
J'aurai les durites dur, il y aurai pleins de bulles dans le pseudo vase d'expension comme cela me faisait avant ( surpression ), ce que je n'ai plus et le radiateur ne se vide plus.

Il n'y a pas de fissure apparente, et la culasse est droite sous tout point, j'ai fait le test à la règle de long en large et en travers. Ca aurai été voilé, j'aurai surement déjà eu des surprises.
Par contre pour anecdote, mon oncle a un 2,5l et a pété 3 fois la culasse dont la derniere, les 4 injecteurs grippés en ouverture ( 2 fois avant c'était surchauffe et tout re-NEUF à chaque fois ).

Mistubishi c'est pas si top que cela en fin de compte. Je le vois au fur et à mesure ( ennuis de refroidissement moteur ).


Mais comme je l'ai dit, j'attend de bien rouler pour avoir un retour positif ou pas sur ce que j'ai fait, hors fissure s'il y a bien sur.

Je touche du bois dans mes malheurs sur ce 4x4.

POMPE D'INJECTION Pajero 2,8TD intercooler : PARTIE 2

Ici je vais vous montrer par photo et par écris comment je pose des petits repères et ou sont les vis....

La pompe d'injection tien sur 7 vis et 1 Téton ( tige ) :

- Dont 5 ( 4 en façade carter de distribution et 1 dans l'autre sens ) ,
- ET 2 vis sur une patte sous la pompe d'injection et vissées sur le bloc moteur
- 1 téton ( guide sur la partie la plus a droite ).

C'est en clé de 12.

Ici on vois l'emplacement de la pompe à vide et la ou il y a le tournevis c'est un passage d'huile. En enlevant la pompe à vide vous en enlevez 1, reste la 2eme à coté du passage d'huile.



Ici il y en a 1 un peu en bas ( sous la pompe de lubrification de clim je crois )
Un conseil, la vis qui passe par l'arrière tien cette pompe de lubrification de clim, le mieux, enlever la 2eme et déboiter cette pompe de lubrification de clim ( ca aide pour le remontage de PI ).
Vous pouvez laisser cette pompe, elle tien par un tuyau rigide.



Aller la plus dure, vraiment en bas, planquée sous la crasse et derrière le tendeur de clim ( il faut enlever le galet tendeur et sur la patte support, il y a un passage ).
Ca c'est pour ceux qui on une clim, sinon je pense que la vis, on la voit. C'était pas mon cas et j'ai cassé le support de pompe à cause de cela.


Voilà pour les 4 vis coté carter de distribution, celle qui reste de l'autre coté vous la verrez bien, c'est pour cela que l'on démonte la batterie ( pour avoir la place de tourner sa clé de 12 )

On en a fait 5, reste les 2 coté bloc moteur sous la Pompe d'injection ( PI ).

Voilà sur le bloc


J'ai du nettoyage a faire je crois

BON MAINTENANT QUE TOUT EST OK, la PI doit bouger facilement. Bon ALORS ON NE LA BOUGE PAS, SURTOUT PAS.

Je m'explique.


Sur cette photo, on voit 2 traits blanc ( fait au blanc correcteur ). J'ai fait cela sur le support moteur ( ou carter de distribution ) et j'ai fait les mêmes sur le support de PI et sur son pignon

Ici sur la pompe aussi. Normalement cela vous fait 6 marques a faire. Je conseille d"essuyer un peu le pignon... de toute son huile pour que le marquage ce fasse bien. J'ai aussi fait un marquage en rayant les parties peintes au cas ou le blanc serait parti ( il reste les rayures )

J'utilise ce principe pour faire les courroies de distribution et cela évite de faire un calage de distrib à chaque fois.
Pour l'instant la pompe n'est pas remontée mais on verra bien si cela fonctionne.

UNE FOIS FAIT CELA, ON PEUT SORTIR LA POMPE PAR L'ARRIERE.

Et vous obtenez ceci :

La pompe d'injection ( attention c'est pas léger et pas trop maniable ). On peut voir que j'ai laissé les conduites de gasoil dessus.


et la partie du coté distribution ( attention au joint torique )


Fin de la 2eme PARTIE

Fabrication d'un extracteur 2 griffes :



Pas moyen de mettre la main sur ce modèle même dans les centre spécialisé AUTO/tunning ou y a tout sauf ce dont on a besoin.

Alors on bricole car j'en ai besoin pour sortir le pignon de la POMPE D'INJECTION